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蛮厉害的平衡感。
出了阿斯旺火车站纳兰涩琪和云落就直接奔赴第一个景点——阿斯旺大坝。一路上有几个哨所，因为这里好像是军事区。尼罗河每年会泛滥一次，原来的埃及人在尼罗河泛滥期不能做农业劳作。阿斯旺大坝作为尼罗河在埃及的最上游的堤坝，为整个埃及解决了尼罗河泛滥问题和用电问题，但是它也同样面临着威胁，一旦阿斯旺大坝被毁，埃及会在16个小时之内被淹没。
去大坝路上经过阿斯旺旧大坝，车上咔嚓一张，玻璃导致照片上形成一个白色圆弧。
阿斯旺大坝是世界第三大水坝，第一是长江三峡大坝。巧合的是二者在带来经济效益的同时，都面临着十万人以上的民众迁移、以及文物被淹没的问题。相同的是二者都在顶着这样的问题下，开工并完成了建设。其中的利弊，恐怕谁也说不清。
大坝建于纳赛尔总统时期，所以大坝截出来的人工湖叫做纳赛尔湖，就是这个湖底，也许淹没了大大小小的许多神庙。湖水湛蓝湛蓝的，映照着它背后的绿洲和不远处的沙漠，构成了一幅生命与死亡共存的美妙景色。
修建阿斯旺大坝淹没的神庙中，一些重要的神庙也被“抢救”了出来，其中最著名的就是阿布辛贝神庙，其次应该就是菲莱神庙吧。埃及人把神庙切割成大石块，标上编号，然后再移到目的地重建。据说耗资太大，埃及政府还不起借款，就直接把有些拆下来的神庙送给了贷款国抵债。不知是该说不重视还是该说无所谓。
菲莱神庙原本就在个岛上，迁移后到了另一个岛上，需要坐船前往。其特点主要就是其中包括了三个时期的风格——有一个法老时期的神殿，还有一个罗马时期的神殿，而大部分是托勒密王朝的建筑。前往神庙的码头，偶尔有些水鸟，还比较有生气。
应该说这是云落第一次接触真正意义的神庙（斯芬克斯对面也有个神庙，但由于是古王朝时期的，基本没有什么太多的装饰，也很难完好保存），神庙的壁画很有埃及特色，充满了宗教色彩。古埃及人信仰多神教，太阳神是最高的神。而菲莱神庙传说是生命之神伊西斯复活被兄弟邪恶之神赛特害死的死亡之神欧利西斯，并生下复仇之神赫鲁斯的地方，所以壁画大多与这个神话故事相关。
走在神庙中感觉很舒服，由于在岛上，时不时会吹来湖面上的微风。高耸的石柱充满历史的威严与沧桑感，石柱之间的光影日复一日见证着时间的轮转。神庙正面，有点特别，塔门被柱廊遮住了一点视线。
塔门外墙上很著名的壁画之一，中间是带着上下埃及合一的王冠的赫鲁斯神。神殿内部，灯光倒也很好地衬托了气氛——有了灯光基本上也用不上手电了。
方尖碑是古埃及用于纪念作用的一种石碑，几十米高的石碑完全都是一整块石头，很难想象是怎样把这块石头开凿出来并立起来的。好在阿斯旺的采石场留下了一座哈特谢普苏特女王没有完成的方尖碑，人们才得以了解个中原委。
方尖碑是从山体上整个开凿出来的一块石头，石头四周好办，直接开凿就行，但是问题在于如何把方尖碑与地面分离。古埃及人在石头上凿出小洞，然后塞进去木屑，然后每天灌热水，木头膨胀就会使石头与地面分离了。然后等尼罗河泛滥期，把石头运到目的地，通过在方尖碑底部凿坑、顶部垫沙子，外加人力拉动，把方尖碑立起来。
这个未完成的方尖碑不得不说是历史的遗憾，因为如果完成，它将成为埃及最高的方尖碑，而且属于埃及历史上唯一的女法老。但也正因为太大、以及选料问题，没有完成就损坏了，可以看到倒着的石头上几道深深的裂痕。不过正是因为这样的遗憾，人们得以了解方尖碑的做法，也许也算是一种幸运吧。
方尖碑这里实在是晒得够呛，45度高温，没有一点遮蔽物，从影子的方向也能看出太阳基本就是直射，感觉整个人都快烤裂了。这块大石头就是方尖碑了，可以看到深深的裂痕。
人们都说埃及是尼罗河的礼物，确实如此，古埃及人围绕尼罗河生活，依靠尼罗河发展农业，从而诞生了辉煌的文化，直到现在。(未完待续)